В этой статье я хочу рассказать о ловле карпа на снасть с дальним забросом. Ловлю крупных трофейных карпов мы пока оставим в стороне, а поговорим о карпе более скромных размеров, весом от 500гр до 3-4кг. Именно такие экземпляры в большинстве своем населяют как «дикие» водоемы, так и рыбхозные пруды.

Удилище для матчевой ловли карпа
Начнем наш разговор с выбора удилища для ловли карпа на дальний заброс. Прежде, чем приступить к выбору удилища, нужно более или менее представлять себе условия будущей ловли – величину водоема, наличие прибрежных деревьев и хотя бы примерную величину карпов, которые обитают в данном водоеме. Если вы предполагаете ловить карпов весом до 1 кг, то вам достаточно обычного, можно сказать, универсального удилища под дальний заброс. Желательно чтобы весовой тест такого удилища был 10-12гр. и более. Весовой тест удилища – это показатель минимально и максимально допустимого веса грузила вместе с поплавком, при которых удилище работает наиболее комфортно.

Для ловли более крупного карпа, весом от 1кг до 4кг лучше уже выбирать удилище помощнее. Такие удилища обычно имеют специальную метку – «карп» или «карп матч». Если у вас есть возможность выбирать удилище по каталогу, (такие каталоги есть в каждом рыболовном магазине и продавец легко может вам их показать), то подходящие удилища имеют в каталоге область применения или специализацию – «для ловли карпа» - это говорит о достаточной прочности этих удилищ. Карповые удилища не только обладают повышенной прочностью, но в то же время они должны быть и не слишком жесткими. Строй таких удилищ находится где-то примерно посредине, между жестким и мягким. Дело в том, что жестким удилищем очень сложно сделать дальний заброс, сравнительно легкой снасти, где вес поплавка обычно не превышает 12гр. В то же время мягкое удилище не совсем подходит для вываживания такой сильной рыбы как карп.

Стандартный весовой тест карповых удилищ находится в пределах 5 – 20 гр., поскольку вес карповой оснастки (вес поплавка + вес грузила) обычно составляет примерно 15 гр. Так как тест 5 – 20 является своего рода стандартом для карповых удилищ, то многие производители часто его даже и не указывают на бланке.

Стандартной длиной карпового удилища принято считать – 4,2м. Но, для разных условий ловли используют удилища разной длины, от 3,6 до 4,8м. Многое зависит от места ловли. Если водоем «дикий», берега которого заросли деревьями и высоким кустарником, где их ветви тянутся прямо к воде, то лучше выбрать более короткое удилище, оно позволит избежать зацепов снасти за ветви. Ну, а на чистых берегах можно себя не ограничивать в длине удилища.

Карповые удилища выпускаются различными фирмами, в различных ценовых категориях. Понятно, что от цены обычно зависит и качество. Это касается качества тех материалов, из которых изготавливается сам бланк, пропускные кольца, рукоятка. Достаточно добротные удилища можно приобрести за цену от 100 – 150$. За такие деньги можно выбрать неплохие образцы фирм "Browning”, "Maver” и даже бюджетные модели от "Daiwa”. Есть еще более дешевые варианты неплохого качества от фирм «Апико-Фиш» или "Zebko”. Ну, а кто в средствах не слишком ограничен, для тех – лучшие модели от "Daiwa”.



Катушки для карповых удилищ
К правильно выбранному карповому удилищу важно правильно подобрать еще и катушку. Самый важный фактор при выборе «карповой» катушки – это достаточно большое передаточное отношение. Это отношение должно быть не ниже 5,1:1, а еще лучше 6,2:1. Диаметр шпули карповой катушки от 40 до 45мм. Огромное значение при вываживании карпа играет безупречно работающий фрикционный тормоз. Вообще при вываживании любой крупной и сильной рыбы от правильно работающего фрикциона зависит большая часть успеха. Лично для меня наиболее удобны модели, в которых регулировочная гайка фрикционного тормоза находится сзади катушки. Подавляющее большинство матчевых катушек выпускают именно с задним расположением фрикционного тормоза.

При выборе лески в первую очередь обращайте внимание на ее разрывную нагрузку. Я обычно применяю леску ǿ 0,18 – 0,20 мм. Хорошо когда леска тонущая, но это не принципиально. Несложно обычную леску сделать тонущей прямо во время рыбалки. Для этой цели в рыболовных магазинах продаются специальные препараты. Кроме того притапливаемость лески легко улучшить, если протереть ее салфеткой, смоченной спиртом, по всей длине. Отправляясь на рыбалку, я всегда беру с собой несколько шпуль с леской в запас – чаще всего по две шпули 0,16 и 0,18 каждой. Поводок я использую на 0,02 мм меньшего диаметра, чем основная леска. Поводков я также беру с собой несколько, из лески разных диаметров. Такой запас очень экономит время на рыбалке, так как поводки при хорошем клеве я меняю часто – после вываживания нескольких карпов. Я вам советую не экономить на поводках. Дело в том, что у поводка есть слабое место – узел соединения лески с крючком. Так вот, после нескольких вываживаний даже некрупных карпов, в этом месте леска вытягивается и перетирается, что обязательно приведет к потере очередной рыбы.

Оснастка для матчевой удочки на карпа
Для ловли некрупного карпа я обычно использую очень простую оснастку. Скользящий поплавок в такой оснастке я практически никогда не применяю, так как очень редко некрупного карпа ловят с больших глубин, превышающих 3 м. С собой на рыбалку я беру целый набор поплавков с различным весом, начиная от 5гр и до 12гр. Крупные поплавки я обычно подгружаю уже прямо на леске дробинкой в 1-2гр.

Грузоподъемность поплавка для оснастки я подбираю исходя из условий конкретной рыбалки. В первую очередь, поплавок должен иметь достаточный вес для дальнего и точного заброса. Понятно, что чем более дальний необходим заброс, чем крепче ветер, и чем сильнее течение - тем тяжелее должен быть поплавок и соответственно огрузка всей снасти. Причем, оснастку я подстраиваю несколько раз в течение дня. Обычно с утра погода более спокойна – ветер потише, волна послабее, - соответственно и снасть моя полегче. К полудню ветер часто усиливается, появляется волна и течение – пора заменить оснастку на более тяжелую. Неплохо для таких целей подходят поплавки с изменяемой грузоподъемностью, которая регулируется сменными шайбами.

Теперь немного о крючках. Как-то давно повелось среди рыбаков, еще, наверное, с советских времен, когда качество крючков было похуже, применять для ловли карпа очень большие крючки. Сейчас я считаю такой выбор, по крайней мере, неоправданным, а то и вредным. Качество крючков сейчас на порядок выше, а от размера крючка напрямую зависит и количество поклевок. Не нужно забывать, что карп – очень осторожная и умная рыба. Кроме того у карпа довольно объемные, плотные и прочные губы. Крючок цепляет их легко и надежно. Причем, по моим наблюдениям, именно с крючками небольшого размера меньше сходов при вываживании карпа. В моем арсенале для ловли некрупных, не «трофейных» карпов крючки в основном от №14 до №10. В отдельных случаях я использую крючки даже №20, но… у меня они из довольно толстой и прочной проволоки, из качественной стали, с очень острым жалом.



Практика ловли карпа матчевой снастью
Обычно рыбалка начинается с выбора места для ловли. Лично я выбираю место чисто интуитивно – ну, понравилось мне какое-то место, - вот значит здесь и расположусь. Интуиция меня редко подводит, поскольку опыта рыболовного накопилось достаточно, и я уже чувствую удачное место подсознательно, (все рыбные места похожи между собой по каким-то признакам, и эти признаки откладываются в памяти).

Но, интуиция – это хорошо, а промер глубины и разведка рельефа дна – гораздо надежней. В основном ловля карпа происходит на различных прудах. Рельеф дна таких водоемов обычно очень однообразен. Поэтому рыболова должно в первую очередь заинтересовать место, в котором есть какое-нибудь отличие от общего рельефа. Это может быть и яма, или наоборот, какая-нибудь подводная возвышенность, а еще лучше – подводная ступенька, бровка.

Разведку рельефа дна я обычно произвожу той же снастью, которой собираюсь ловить, только на крючок закрепляю небольшой глубомер, весом около 3 гр. Делаю максимально дальний заброс в выбранном направлении, подбираю попуск поплавка таким образом, чтобы он наполовину торчал из воды. Запоминаю глубину. С уже правильно подобранным попуском поплавка опять совершаю заброс в выбранное место. После того, как поплавок установится над водой, начинаю медленную, с остановками через каждые два-три оборота катушки, подмотку снасти. Если поплавок в каком-то месте полностью исчезает под водой – значит здесь углубление, и, наоборот, если поплавок после очередной подмотки лежит на воде – понятно, что в этом месте возвышение дна. Таким образом, я делаю несколько забросов не только в выбранном направлении, но и по сторонам от него – для более полной картины рельефа дна. Найдя подходящее место, запоминаю направление и делаю отметку маркером на леске, для точной отметки расстояния. Теперь, чтобы постоянно попадать в цель, мне осталось лишь сделать заброс в выбранном направлении с небольшим «перебросом» и подмотать катушкой леску до отметки маркером.

«Разведка дна», конечно, отнимает какое-то время рыбалки, но не стоит на ней экономить – поверьте, польза от этой операции колоссальная, она способна в разы улучшить результат вашей ловли. Довольно скоро вы научитесь выполнять исследование рельефа быстрее и не будете уже терять драгоценное время. Кроме рельефа, со временем вы научитесь «чувствовать» коряги и водоросли, отличать песчаное дно от каменистого, определять ракушняк, а также заиленные участки дна. Такая информация позволит вам гораздо точнее подбирать насадку или наживку, а также состав и цвет прикормки.

По моим личным наблюдениям я сделал вывод, что в летнее время карп в основном предпочитает стоять у верхней части бровки, а при наступлении каких-либо неблагоприятных условий, он опускается к нижней границе бровки. Но, в моей практике я частенько сталкивался с такими водоемами, в которых рельеф дна был настолько однообразен, что найти сколько-нибудь заметное отличие просто не представлялось возможным. Грубо говоря – дно ровное как стол – ни серьезных углублений, ни достойных внимания бровок. Такая картина часто наблюдается на искусственных водоемах или в очень старых прудах. В таких случаях расстояние до места ловли я выбираю в пределах 20м-30м от берега, если позволяет глубина и если рыба не стоит еще дальше. Наиболее приемлемой глубиной для ловли карпа я признал – 2-3 м. Естественно эта глубина не универсальная, в различных водоемах и при различных условиях ловли она может изменяться.

Прикормка для ловли карпа
При составлении прикормки для карпа я учитываю основное правило, которое, кстати, считается общим для прикормки любой крупной рыбы – обязательное присутствие в составе прикормки крупных компонентов. В качестве таких «лакомых кусочков» я обычно использую распаренные зерна любых злаков, гороха, хлопья геркулеса, кусочки жмыха подсолнечника, рыбный комбикорм и др. Особенно хороши для этих целей распаренные или консервированные зерна кукурузы.

Замешивая прикормку важно угадать ее вязкость. Вязкость прикормки должна позволять легко лепить из нее шары, которые будут способны выдержать дальний силовой заброс и не разбиться от удара о воду, но в то же время эти шары должны довольно легко и сравнительно быстро распадаться на составляющие уже на дне.

Не лишним элементом прикормки будет ароматизатор. Я заметил привязанность карпа к сладким фруктовым ароматам. Универсальным запахом я назвал бы – Тутти-Фрутти. Хорошие стабильные результаты показывают земляничные или клубничные ароматизаторы, а также дюшес. Вообще карп очень благосклонно относится к запаху прикормки, поэтому в этом вопросе можно много экспериментировать с различными ароматами и находить наиболее эффективные для ваших условий ловли. Основное правило добавления в прикормку ароматизатора – умеренность. Нужно помнить, что обоняние у рыб гораздо сильнее развито, чем у человека, и приятный для человека запах, для рыбы может оказаться слишком резким и настораживающим, а то и отпугивающим.

Что касается количества прикормки, то здесь, наоборот работает правило – маслом кашу не испортишь. Большее количество прикормки способствует хорошему клеву. Не нужно бояться перекормить карпа, слишком мала вероятность достичь предела его аппетита.

Во время прикармливания я обычно придерживаюсь следующей схемы – около 60%, а то и все 80% прикормки я забрасываю в точку ловли в начале рыбалки. Остаток прикормки я периодически подбрасываю небольшими порциями. Часто в эти малые порции прикормки для дополнительного привлекающего эффекта я добавляю немного «живого» корма – опарыша или мотыля, рубленого червя. Вообще присутствие в прикормке для карпа небольшого количества животного корма очень положительно влияет на клев, и если в водоеме мало мелкой рыбешки, то я стараюсь добавить такие «животные» компоненты во весь объем прикормки.



Насадки для ловли карпа
Общеизвестна капризность карпа к выбору насадок, его вкусы и предпочтения могут меняться даже в течение одного дня. Поэтому отправляться на ловлю карпа с какой-либо одной, пусть даже проверенной насадкой, по крайней мере, не мудро. Я стараюсь приготовить для карпа некоторое разнообразие насадок. Из личного опыта лучшими, можно сказать, универсальными насадками, я признал – опарыша, красного навозного червя и мотыля (но только в том случае, когда в водоеме отсутствует или же очень мало мелкой рыбы). Отличными насадками также считаю консервированную кукурузу, хлебную корочку, болтушку, геркулес, макароны. Главным важным условием подачи карпу насадки я считаю ее неподвижность на дне. Этого можно добиться только при условии, когда отрезок лески от поплавка до удилища будет притоплен, тогда ни волна, ни ветер не смогут повлиять на движение насадки на дне. Вот почему я предпочитаю тонущую леску или же протираю обычную леску тряпочкой, смоченной в спирте, тем самым обезжиривая ее и улучшая ее притапливаемость. Если же в водоеме присутствует течение, то в таком случае часть груза оснастки я опускаю на дно, тем самым замедляя дрейф поплавка.

Выважиать подсеченного карпа нужно только при помощи удилища - поднимая удилище, подтягиваем карпа к берегу; при опускании удилища, сматываем ослабевшую часть лески. Фрикцион катушки должен быть отрегулирован таким образом, чтобы не слишком нагружать снасть, и в то же время не позволять карпу чувствовать себя уж очень свободно. На чистом водоеме можно предоставить карпу побольше контролируемой свободы, тем самым обессилив его, что в значительной мере уменьшит риск обрыва снасти. Если же в водоеме присутствуют какие-либо укрытия для карпа, куда он, конечно же, будет стремиться, то в этом случае с рыбой лучше не церемониться, пусть даже под угрозой обрыва снасти.

Уже порядком измотанного карпа нужно стараться завести в подсак. Кстати подсак должен быть с довольно длинной рукояткой – от 2м, а еще лучше метра 3-4. Так вот, рыбу нужно именно заводить в подсак, а не наоборот – ловить его подсаком. Как любит выражаться один очень опытный «карпятник»: - Карп – не бабочка, он всегда способен найти в себе силы совершить последний решающий рывок.

[/color][/b]

Удилища для поплавочной ловли разделяют по своей специализации на маховые, штекерные, матчевые и проводочные с кольцами или болонские.


Функций у любого удилища несколько. Во-первых, с его помощью оснастка с приманкой забрасывается в выбранное место. Во-вторых, делается подсечка и извлекается из воды пойманная рыба. В-третьих, с помощью удилища рыболов может, так или иначе, управлять движением приманки с целью соблазнения рыбы. Удилище связано с приманкой через оснастку, в которую входит леска, поплавок, грузила и крючок. В случае если рыба возьмет в рот приманку, оснастка через поплавок предаст эту информацию рыболову, он, с помощью удилища сделает подсечку, крючок, может быть, зацепится за губу рыбы, которая будет сопротивляться, но леска и удилище помогут извлечь ее из воды.

Для того чтобы вся эта «схема» сработала каждый раз нужно создавать конструкцию для данных условий ловли. То есть, необходимо связать воедино условия ловли, параметры удилища, конструкцию оснастки, эффективность прикормки, выбор приманки и технику ловли.

Условия ловли диктуются не рыболовом, поэтому их можно только рассматривать, обсуждать и приспосабливаться к ним. Прикормку и приманку рыболов подбирает исходя из опыта, своего или чужого, неважно, а вот техника ловли – это то, что определяет индивидуальность каждого рыболова. И, от того, как рыболов соблазняет рыбу, зависит, как он подбирает и конструирует оснастку и снасть в целом.

Все возможные конструкции оснасток для поплавочной удочки теоретически уже созданы. Можно пойти совсем простым путем – создать компьютерную программу и подбирать в ней поплавки и грузила, в зависимости от глубины, силы ветра и течения. Тогда рыбалка станет виртуальной, но не столь интересной.


Из всего многообразия возможных вариантов практическая ловля уже отобрала наиболее эффективные варианты, о них и разговор.

Самая простая конструкция состоит из крючка, основной лески, поплавка и одного грузила. Если вы уверены, что правильно выбрали крючок и не оборвете его во время ловли, а также не собираетесь менять в процессе ловли спуск (расстояние между крючком и поплавком) и положение грузила на леске, то все очень просто.

В качестве грузила можно использовать все, что угодно, от гайки до листового свинца из изоляции кабеля. В качестве поплавка подойдет любой плавающий предмет. Такая снасть весьма практична для привлечения в ряды рыболовов подрастающего поколения на ранних стадиях его развития.

Если есть опасность обрыва крючка, то нужен конструкционный поводок из менее прочной, чем основная, лески. Именно менее прочной. Случается так, что основная леска используется много лет и в какой-то момент более тонкая, но «свежая», леска поводка становится прочнее основной. Кстати, есть случай, когда конструкционный поводок делают из более толстой и прочной лески, чем основная – это скоростная ловля уклейки. Прочный поводок нужен для быстрого освобождения рыбы от крючка. При этом тонкая основная леска позволяет работать с самыми легкими и чувствительными оснастками. (С точки зрения схемы работы оснастки в целом, поводок – это вся леска между первым грузилом и крючком (схема 1). Я его называю функциональным.)


Схема 2. Варианты крепления поплавка к леске.

Соединение поводка с основной леской можно делать несколькими способами. Наиболее практично соединять их «петля в петлю» и узлом на петле. Первый способ более быстрый, если запасные поводки приготовлены заранее. Поводки хранят на «поводочницах». Вопрос о целесообразности создания запаса поводков каждый решает для себя сам. Я делаю оснастки непосредственно на рыбалке, а поводками пользуюсь только в случае частых зацепов и вяжу их на водоеме по мере надобности. При этом я могу сделать поводок нужной длины, используя нужную леску, качество которой мне хорошо известно. Важно, что при этом я еще и могу быстро сменить крючок.

Для быстрого изменения спуска сейчас используют поплавки с кембриками, расположенными на киле поплавка той или иной конструкции, или пропускают леску сквозь тело поплавка и фиксируют (схема 2). Последний способ весьма практичен, когда оснастка тяжелая, например, во время ловли на живца.

В зависимости от условий ловли оптимальное расстояние между грузилом и крючком, или длина функционального поводка, может меняться. По этой причине используют такие грузила, которые можно передвигать по леске оснастки. Хорошее грузило зажимается на леске пальцами, не сдвигается во время ловли, и не травмирует леску во время перемещения. (Обидно, но найти действительно хорошие грузила бывает не так просто.)

Схема 1. Крепление поводка к основной леске.

Схема 2. Варианты крепления поплавка к леске.

Достоинства оснасток с одним грузилом очевидны – они просты в изготовлении, очень удобны для ловли в прогалах растений, на мелких местах и в поверхностных слоях воды. Бывают незаменимы во время скоростной ловли.

Варианты стоит рассмотреть подробнее.

Для себя лично я разделяю мелкие места, с глубиной до метра, и очень мелкие места, с глубиной до тридцати сантиметров. Ловля с помощью маховой удочки с коротким спуском самая простая на первый взгляд, но чуть ли не самая сложная с точки зрения достижения максимальной эффективности.

В такой ловле мы почти всегда сталкиваемся с осторожной и рыбой. Нужно не спугнуть ее во время подхода к месту ловли. Нужно замаскироваться, чтобы не отгонять рыбу взмахами удилища. Следует доставить приманку на оснастке под нос рыбы без дополнительных всплесков тяжелых поплавка и грузил, а также вовремя зафиксировать осторожную поклевку.

Понятно, что, чем легче будет оснастка, тем меньше ее падение в воду насторожит рыбу, тем надежнее поплавок отметит поклевку, но, тем и труднее будет эту оснастку забросить и удержать в точке ловли.

Даже, если у вас есть удилище самого высшего качества, все равно есть предел «тонкости» и «легкости» оснастки.

Возьмем, в качестве примера, ловлю плотвы или карася, когда они выходят к границе подводной растительности. И вот здесь начинают проявляться границы оснастки, которые определяются весом приманки и массой грузила. Среднего размера червяк весит около одного грамма, около полуграмма весит крупное зерно сладкой консервированной кукурузы. Чем больше будет весить грузило в оснастке, тем больше насторожит рыбу его сопротивление. Рыба будет пробовать приманку и выплевывать ее, что сплошь и рядом наблюдается на практике. Я считаю, что для червя максимальный вес грузила около полуграмма, а для мотыля – 0,2 г. Соответствующая грузоподъемность должна быть и у поплавка. Во время ловли на очень мелком месте на крупную приманку я иногда снимаю грузик, поскольку веса червя достаточно, чтобы огрузить поплавок или заякорить оснастку. В штилевую погоду буквально видно, как червяк медленно ползет по дну и тащит за собой поплавок на 0,2–0,3 г.


С карпом и лещом несколько проще, в том смысле, что когда используются крупные приманки, то можно увеличить и массу грузила, которое частенько кладут на дно, но тут возникает другая проблема – дистанция ловли. Если плотву на мели можно ловить и двухметровым удилищем, то для карпа нужно не меньше пяти метров, а много чаще 7–9 м. Забросить очень легкую оснастку просто не удается.

Одним из вариантов хорошего выхода из положения становится замена стационарного, то есть неподвижно фиксированного на леске грузила, на скользящее. У компании Briscola в ассортименте есть свинцовые и вольфрамовые оливки, идеально подходящие для подобных условий. Скользящее грузило в этом случае всегда лежит на дне и не оказывает сопротивления рыбе. Удобно то, что можно взять очень маленький поплавок, который будет оказывать минимальное сопротивление рыбе при поклевке, и весьма тяжелое грузило. Но придется подбирать поплавок такой конструкции, чтобы его не затягивало под воду поверхностное течение. Чаще всего в таких случаях используют поплавки с одной точкой крепления на леске, например Briscola серии 900–950.

Скользящие оливки Briscola.

Неприятность, которая может случиться – попадание тяжелого грузила в мягкий ил. Плохо даже не то, что в нем утонет грузило, а то, что вслед за ним исчезнет из поля зрения рыбы и приманка. Мотыль или опарыш останутся на поверхности ила, а вот кукуруза утонет точно. Для предотвращения этого процесса на цевье крючка или на леске, на расстоянии от крючка меньше половины длины поводка одевается шарик из пенопласта. Распространенные варианты конкретных оснасток представлены на схеме 3.

Схема 3. Распространенные варианты конкретных оснасток.

Получается, что конструкция с одним грузилом хороша во время ловли с небольшого спуска на небольшой дистанции при условии соответствия величины приманки и веса грузила. А также во время ловли на неподвижно лежащую на дне приманку. Особый случай – ловля на живца. Во всех других случаях к минимальному по весу грузилу придется добавлять еще несколько, или делить тяжелое грузило на части – на две, три, пять и более.

С этим видом снасти знакомы практически все рыболовы когда-либо ловившие поплавочной удочкой. Глухая оснастка проста в использовании, легка, очень удобна и не требует больших финансовых затрат. Рассказывает Алексей Дьяченко.

Со времени появления и довольно широкого распространения штекеров глухая поплавочная оснастка получила краткое и понятное название: мах, маховая снасть или просто «махалка». Это название не случайно и отображает одну из самых главных особенностей этой снасти - типичный способ заброса. На сегодняшний день некоторые спортсмены считают махи пережитком прошлого и стараются практически не использовать на соревнованиях, относя их к сугубо любительским снастям и таким образом оправдывая собственное неумение. Объяснение выглядит просто: «На крупных международных соревнованиях этими снастями сейчас мастера не ловят, а значит, и мы не будем». Однако существуют условия, в которых маховые палки способны если уж не обходить, то, по крайней мере, конкурировать со штекером и дальником. Использование этих снастей в таких ситуациях, вкупе с большими удобствами и меньшим количеством необходимого сопутствующего оснащения, позволяет добиваться значительных успехов.



Область применения: плюсы и минусы


Для более осмысленного использования этой оснастки стоит разобрать основные достоинства и недостатки махов, которые влияют на конечный результат рыболова. Они будут понятнее при сравнении со штекерной снастью, предназначенной для ловли на сопоставимых дистанциях.

Преимущества:

• Большая простота и скорость вынимания некрупной рыбы. Как вынимание снасти, так и вываживание осуществляются подъемом удилища до вертикального положения с различной скоростью.

• Большая, нежели у штекера, дальнобойность, особенно явно проявляющаяся при ловле на малых глубинах. При ловле со спуском 1-3 м даже 9-м удилище с укороченной на метр оснасткой на вытяжку будет забрасывать насадку на расстояние примерно 13,5-15,5 м. Сегодняшний уровень развития снастей позволяет комфортно ловить 10-11-метровыми махами.

• Простая техника заброса, позволяющая ловить при наличии обширных зарослей травы около берега, заметно мешающих забросу штекером. Самый классический и распространенный способ заброса этой снасти — быстрым махом через спину, так чтобы оснастка описала дугу и вытянулась на воде в одну линию. При этом практически исключено запутывание и зацепы за водную растительность, расположенную ближе к берегу.

• Отсутствие необходимости в сложных и габаритных вспомогательных приспособлениях. Техника заброса и вытаскивания не требует абсолютно никаких приспособлений. Из-за меньших габаритов и массы к сиденью рыболова также предъявляются менее жесткие требования.

Недостатки:

• Меньшая чувствительность маховой снасти становится очень важна при ловле капризной и осторожной рыбы, особенно при наличии ветра и волны, когда заброс и управление снастью требует увеличения массы оснастки.

• Меньшая управляемость, особенно ярко проявляющаяся в сложных условиях.

• Меньшая точность заброса.

• Меньшая эффективность при ловле очень крупной и сильной рыбы.

• Невозможность точечного прикармливания места ловли с помощью снасти.

• Невозможность ловить одним и тем же удилищем на разных дистанциях.

В принципе, недолго поразмышляв над перечисленным выше, можно примерно обозначить область наиболее эффективного применения маховых удилищ - достаточно активная и многочисленная рыба в стоячей или относительно медленно текущей воде на коротких и средних дистанциях. Это, конечно же, не означает, что в другой обстановке ловить таким способом не стоит или совсем неэффективно, все познается только в сравнении.



Удилище и его оснащение


Основной принципиальной особенностью оснащения рыболова маховыми удочками является то, что их необходимо иметь несколько — для ловли на разных дистанциях. Для того чтобы проверить наличие рыбы ближе или дальше облавливаемого рубежа, здесь необходимо не просто изменить спуск и длину удилища, но и длину оснастки, так как это напрямую влияет на возможность заброса и вытаскивания рыбы. Проще всего это все сделать, взяв более короткое или длинное удилище. В спорте сложившимся стандартом стал набор с шагом в 1 м для средних и длинных удилищ и полметра для коротких.

Разница в размере «шага» связана с тем, что средними и длинными снастями обычно находят наиболее эффективный рубеж ловли и облавливают его, а короткими относительно часто еще и стараются «перетащить» сконцентрировавшуюся рыбу ближе к берегу. Эту операцию желательно делать плавно, поэтому и шаг желателен поменьше.

Конечно, наличие всего набора махов через каждые полметра не является недостатком, но увеличив стоимость «вязанки» в два раза, рыболов получает настолько непринципиальные плюсы, что не стоит особенно и тратиться.

В моем понимании «спортивный» набор желателен примерно следующий:

1. Короткие удочки 1,5—4 м с шагом в полметра.

2. Средние и длинные удочки 5-10 м (можно и 11 м) с шагом в метр.

Для любительской рыбалки такая охапка практически не нужна. В первую очередь избыточным будет количество коротких «палок». Вполне хватит «трешки» и «четверки», да и то если есть желание половить уклейку и прибрежную рыбешку. Лишь изредка удается совсем у берега таскать приличную добычу. Например, на нересте. Количество относительно длинных удочек зависит от финансовых возможностей рыболова и разнообразия условий, в которых он планирует рыбачить. Если эти условия заранее известны, то и снасти стоит выбирать специально под них. Допустим, рыболов знает, что на его любимом озере примерно на расстоянии в 9 м от берега проходит свал до глубины в 2 м, по которому и бродит рыба. С учетом чуть более короткой, чем удочка, оснастки и провиса лески (потеря примерно метра дистанции) ему вполне хватит удилища длиной 6 м. И так далее.

Если же цель — быть готовым ко всему, но огромная «вязанка» по разным причинам неприемлема, то можно обзавестись набором с шагом не метр, а два. Одна длинная удочка — для ловли на максимальной дистанции 9-10 м, 7—8 м для более скоростной и прибрежной ловли и 5—6 м для относительно прибрежной ловли. Совсем короткими махами можно и пожертвовать, если ловля на маленьких водоемчиках не предполагается или мелочь не интересует в принципе. С выбором длин и набором все понятно. Теперь характеристики орудия лова, которыми лично я руководствуюсь при выборе.

Цена. Само собой, она так или иначе влияет на выбор. С непривычки порой трудно определиться, когда вокруг все твердят о соотношении «цена/ качество». Проще поступить следующим образом. Обозначается потолок цены. Нижняя ее черта определится сама собой при сравнении разных моделей друг с другом. В полученном диапазоне цен можно смело выбирать удилища, которые удовлетворяют вашим требованиям, после чего их можно сравнить между собой и задаться простым вопросом: «Согласен я заплатить за такую разницу в том-то и том-то такую-то и такую-то сумму?» Если согласен, то и не стоит мучиться, не согласен — тоже все ясно.

Длина в готовом состоянии. У фирм, зарекомендовавших себя в рыболовном мире, практически всегда расхождения заявленной и реальной длины не принципиальны и меняются в зависимости от разработанности стыков колен. У неизвестных и «безымянных» производителей разница может быть приличной. Мне встречалась разница и в полметра. Саму же длину выбирать следует, руководствуясь финансовыми возможностями и условиями ловли.


лина в собранном для транспортировки состоянии почти всегда взаимосвязана сразу с несколькими другими характеристиками: весом, количеством колен, диаметром, отчасти — строем. Если транспортные габариты не играют первостепенной роли, то ими следует пренебречь в пользу других свойств, поэтому при прочих равных — чем длиннее комель, тем лучше.

Количество колен. Сама по себе эта характеристика не важна, но она является косвенным показателем других — строя, веса и прочности. Практически не обращаю внимания на модели, у которых колен больше, чем длина в метрах. Обычно они тяжелее и похожи на шланг.

Строй. Под строем махового удилища я подразумеваю кривую изгиба палки под нагрузкой. Степень мягкости строя проявляется в задействованности средних и нижних колен при заметных нагрузках. Чем сильнее они гнутся, тем мягче строй. Мягкие модели лучше гасят броски рыбы, но менее удобны при форсированном вываживании. Жесткие удобнее для ловли мелочи и средней рыбы, зачастую легче, но и более нежны.

Общие рекомендации таковы. Короткие удочки желательно иметь более жесткими - здесь рыба не велика, а длинные — помягче, но в разумных пределах. Следует помнить, что жесткое удилище в сильный боковой ветер держать гораздо комфортнее.

Мощность. Эта характеристика зависит от размера основной предполагаемой добычи, сложности условий ловли и аккуратности обращения рыболова со снастью. Показателем большой мощности служит упругость удилища - чем меньше оно изгибается под некоей нагрузкой, тем оно мощнее. Иногда производители «искусственно» увеличивают упругость за счет большей конусности. При этом создается иллюзия прочности. Количество материала при этом не меняется и мощность соответственно тоже. Вторым косвенным показателем мощности может послужить толщина стенок колен удилища. Этим показателем можно руководствоваться, когда нет возможности разобрать удилище до рабочего состояния перед покупкой.


Диаметр комля. Этот показатель особенно принципиален для длинных удилищ и людей с маленькими ладонями. У коротких палок им можно пренебречь. На что влияет толщина комля? Во-первых, на удобство заброса особенно против ветра. Во-вторых, на удобство управления снастью при боковом ветре. Толстое длинное удилище сильный ветер, особенно порывистый, норовит развернуть, согнуть и постоянно «дергает», затрудняя управление приманкой.

Хлысты. Конструкция хлыста может косвенно характеризовать его упругость и область применения. Полый обычно заметно тяжелее гнется, чем тот, что состоит из полой и вклеенной в нее монолитной части. Второй тип хлыста, на мой взгляд, несколько предпочтительнее, так как он является более универсальным. Обычно такой хлыст лучше амортизирует и может использоваться как для достаточно «ломовой» ловли, так и для использования относительно тонких оснасток. Полые же конструкции обладают большей упругостью и предпочтительнее для силового вываживания и приема рыбы в руку без подсачека.

Пробки. По большому счету, совсем не принципиальная вещь, но внимание на них при возможности стоит все же обратить. Верхняя пробка бывает двух конструкций: в виде колпачка со стенками различной толщины и в виде заглушки. Материал - пластик или резина. Заглушка намного предпочтительнее. Колпачок, особенно с тонкими стенками, имеет неприятную привычку прилипать к поверхности, будучи надетым. Иной раз приходится изрядно помучиться, прежде чем от него избавишься.


Нижняя пробка должна быть обязательно прочной и надежно закрепленной. Сделанные из пластика или резины целиком могут соскочить, лопнуть, износиться, что может привести к повреждению нижней части колен или попаданию мусора. Самая надежная, как мне кажется, конструкция - намертво закрепленная металлическая пробка, у которой отвинчивается только крышка. В крышке должно быть дно из толстой резины или подкладка, которые не позволят разбить края трубок при складывании. Также показательно наличие такой мелочи, как дырочка в дне пробки, через которую может свободно стекать вода, попавшая внутрь.

Резинка для крепления крючка. Это уже забота самого рыболова. Многие используют упаковочные резинки, но они крайне недолговечны, непрочны и через некоторое время становятся липкими, присыхая к поверхности. После этого их остатки приходится тщательно оттирать и отскабливать. Недостаточной, как мне кажется, прочностью и долговечностью обладают и «фирменные» резинки с петелькой под крючок. Главное требование к этой мелочи — прочность, долговечность и достаточная толщина, чтобы можно было легко цеплять крючок, не боясь порвать саму резинку. Я предпочитаю использовать для этих целей старинные, еще с советских времен оставшиеся черные резинки прямоугольного сечения. Иногда на глаза попадаются и более удобные черные жесткие резинки круглого сечения, но откуда они - не знаю, хотя и с успехом их использую.


Коннектор, амортизатор. Еще относительно недавно мы использовали для крепления оснастки к хлысту различные резинки в оплетках. Длина их существенно варьировалась, а увеличение ее приводило к появлению дополнительной функции - амортизация рывков рыбы при использовании относительно тонких оснасток. Однако длинный амортизатор был крайне неудобен в использовании и постоянно путался. Проблему эту решило появление современных удилищ с хлыстами, самостоятельно выполняющими эту функцию. Соответственно и все эти хвостики с узелками стали не нужны и излишни. Им на смену пришли коннекторы - пластиковые застежки, приклеивающиеся на хлыст, за которые и цепляется непосредственно петля из лески. На сегодняшний день, как я думаю, это решение окончательное и вряд ли принципиально изменится.

Поплавочная оснастка [salapinru]

Ловля Линя. Рыболовные уроки Кевина Грина.